КАК ВЫБРАТЬ Б/У ВЕЛОСИПЕД?
Далеко не все могут позволить себе купить
новый велосипед. А в некоторых случаях купить б/у намного целесообразнее, чем новый. В любом
случае неизбежно приходится сталкиваться с исследованием вторичного рынка. Ниже мы
постарались выделить ряд основных параметров, которые важны при выборе велосипеда, а также
привели советы по диагностике при самостоятельной покупке.
В случае, если Вы хотите, чтобы перед покупкой Ваш будущий велосипед диагностировали профессионалы, Вы можете обратиться к нам.
ЧТО СТОИТ ИСКАТЬ?
ВАЖНО: данная статья актуальна для выбора велосипедов низкой и средней ценовой категории(200-500у.е.). Если Вы ищите б\у велосипед от 500у.е. и не до конца понимаете
все подводные камни, лучше обратиться за помощью к специалистам.
- МАРКА - велосипед должен быть б/м известного брэнда. (азимуты и пр. китайско-украинский ноунейм, который новый стоит не дороже 300уе, не стоит даже брать к рассмотрению). Китайские и иные велосипеды сомнительного происхождения и новые не особо пригодны для катания, с использованием и вовсе превращаются в хлам. Относительно недавно наш рынок наводнили велосипеды из Европпы/Германии, реже Японии. Сами по себе большинство таких велосипедов довольно не плохие и немецкие производители следят за качеством, однако купить живой такой велосипед вероятность не велика. Подробнее об этом будет сказано ниже в отдельном абзаце. Настоятельно рекомендую прочитать эту статью до конца, т.к. она сэкономит Ваши деньги и время.
- ЦЕНА - для не большого ценового диапазона (до 250-300у.е.) я бы рекомендовал искать велосипед на живом оборудовании до среднего уровня.(Altus\Acera\Alivio у Shimano, серия 3.0\5,0 у SRAM) Вероятность того, что Вы найдете что-то лучше конечно есть, но в этом случае нужно тщательно искать подвох). Под описание типа "легкий, алюминиевый, живой, на хорошем оборудовании до 100-150у.е." велосипеды лучше не подбирать. Очень редко продают что-то толковое за эти деньги, и больше чем 2-3 часа объявление не висит, соответственно ждать подобный экземпляр можно годами...Плюс с подобным запросом не мал риск нарваться на мошенника. Касательно адекватности цены, можно, в принципе, судить по ценам в аналогичных обьявлениях, однако не стоит моментально вестись на велосипед за 100-150у.е. потому, что он стоит всего 100-150у.е. и его уже попросили отложить(или продавец рассказывает что кто-то уже хочет его забрать) - рискуете нажить головную боль. Хотя вряд ли Вы найдете что –то живое на хорошем оборудовании за 150-200у.е.
- НАВЕСКА - естественно SHIMANO/SRAM, т.к. даже начального уровня компоненты этих фирм поддаются настройке и регулировке, в отличие от своих китайских собратьев. Серия SHIMANO "Торнэй", мне лично, не нравится. Слишком хлипкая. Я отдаю предпочтения старым начальным сериям, которые простые, как молоток, и в то же время надежные. (SHIMANO SIS - народное название, SHIMANO Altus).Еще одно важное предупреждение: Не ведитесь на фото заднего переключателя и утверждения что вел на аналогичном оборудовании. Очень многие продавцы, а последнее время и производители, вводят Вас в заблуждение и утверждают, что велосипед на оборудовании классом выше, чем на самом деле.
- МАТЕРИАЛ РАМЫ - алюминий конечно лучше, но можно и железо(только сплав), если она хорошая. Вес велосипеда определяется не только весом и материалом рамы, но и весом Вилки, резины, комплектующих и т.д. В конце концов если не нужно будет в перспективе таскать вел на 10й этаж, то лишний 1-1.5 кг роли особо не сыграют.
- РАЗМЕР - значения не имеет (С) Главное, чтобы было удобно. Для примера: у меня рост 186 см и я катаюсь на 14 раме. Но такой вариант подойдет далеко НЕ ВСЕМ. При выборе б/у велосипеда, как показывает практика, размер особо выбирать не получиться, но искать что-то приближенное к Вашим параметрам стоит однозначно. Соответствие размеров рам Вашему росту можно посмотреть на нашем сайте в разделе РАЗМЕРЫ
- СОСТОЯНИЕ - поскольку речь идет о выборе б/у велосипеда этот критерий должен иметь приоритет даже над ценой. Захотите сэкономить 30-50у.е., потом потратите на ремонт и обслуживание большую сумму. Мне нередко отдают велосипеды после покупки, когда хозяин уверяет, что "вел в идеальном состоянии перебран и смазан", как это делает большинство продавцов, однако даже если дело не ограничилось просто мойкой перед продажей, перебрать и смазать можно по-разному...
- ДОКУМЕНТЫ:
Часто бывает, что б/у велосипед продается без документов. Это не означает. что велосипед украденный, просто некоторые не уделяют документам особого внимания. Например, у меня было около 20 велосипедов и только один с документами. В таких случаях рекомендую следующее: Брать ксерокопию паспорта продавца, на обратной стороне которой будет написан след. текст:
__________________________________
Расписка
Настоящей распиской я,(Ф.И.О продавца). пасспорт №..., удостоверяю, что продал (Ф.И.О покупателя в р.п.) велосипед марки (марка, модель) серийный номер (номер рамы), принадлежащий мне на законных основаниях.
Оплату получил в полном объеме. Претензий к (Ф.И.О покупателя в д.п.) не имею.
Дата, подпись.
___________________________________
СОСТОЯНИЕ или как не взять «кота в мешке»
Для определения состояния понравившегося велосипеда Вы можете обратиться к нам.
Если Вы считаете, что сами в состоянии провести диагностику, то ниже приведены советы, которые Вам помогут.
Как я писал Выше, не только вес имеет значение, важен также "накат" велосипеда, который зависит практически от всего - геометрии рамы, резины состояния и регулировок ... Вел. который весит больше иногда может ехать лучше своего более легкого собрата.
Далеко не у всех есть знакомые люди, которые хорошо разбираются в велосипедах. Постараюсь кратко описать на что следует обращать внимание при покупке:
- ВНЕШНИЙ ВИД – по количеству и характеру потертостей и сколов краски на раме, вилке, руле, системе и заднем переключателе можно оценить как обращались с велосипедом ранее.
- РАМА - На раме ни в коем случае не должно быть трещин. Также не должна быть нарушена геометрия рамы. Для проверки геометрии рамы необходимо попросить подержать велосипед ровно, а самому посмотреть чтобы колеса находились в одной плоскости при том, что траверса вилки и руль будут строго перпендикулярны раме.
- ВИЛКА – не должна иметь существенного люфта. Не существенный, еле ощутимый, люфт на бюджетных вилках допустим, однако люфт свидетельствует о разбитых или не точно подогнанных направляющих в вилке и тут нужно быть очень внимательным. Для определения люфта вилки необходимо зажать передний тормоз и качая велосипед вперед-назад приложить руку к соединению ног и штанов вилки. При диагностике вилки необходимо быть очень внимательным, т.к вилка одна из самых дорогостоящих частей велосипеда.
- УЗЛЫ С ПОДШИПНИКАМИ – основными признаками не корректной регулировки или неисправности узла с подшипниками является плохое вращение и/или люфт(шат). Люфт(шат) - может возникать как по причине плохой регулировки, так и по причине сильного износа. Чтобы проверить данный недуг нужно:
Колеса(втулки) – медленно крутим и смотрим на сколько плавно и долго вращается колесо. После останавливаем и шатаем перпендикулярно плоскости вращения. Колесо должно крутиться плавно и не должно шататься. Даже маленький люфт не допустим.
Рулевая - для определения люфта рулевой колонки необходимо зажать передний тормоз и качая велосипед вперед-назад приложить руку поочередно к верхней и нижней чашке рулевой.
Каретка(педали) - шатаем перпендикулярно плоскости вращения, держась при этом за саму педаль или край шатуна.
Если в В/У узлах есть шат, будет слышно постукивание при шатании, если же узел пережать - будут туго вращаться колесо/педали/руль соответственно - оба симптома не допустимы.
- ПОДСЕДЕЛ РУЛЬ И ВЫНОС - тут все просто: они должны быть ровными и без вмятин. Рамки седла должны быть ровными.
- ТОРМОЗА -
- смотрим на состояние колодок(почти на всех колодках есть линия до которой может стираться колодка) размер фрикционной части не должен быть менее 2мм
- смотрим на тормоза перед/зад, при этом нажимая периодически переднюю/заднюю тормозную ручки. Рычаги тормозов должны прилегать к ободу равномерно. Если один из них стоит на месте или ходит заметно хуже - тормоза нужно регулировать.
- естественно, что тормоза должны тормозить и блокировать колесо.
В противном случае тормоза требуют регулировки или замены.
- если тормоза дисковые, они не должны затирать, но при этом должны блокировать колесо на середине хода тормозной ручки. Фрикционная часть колодок должна быть не менее 2мм. Тормозной диск(ротор)должен быть ровный и не ржавый.
- КОЛЕСА И РЕЗИНА -
- Руками беремся за 2 соседние спицы и сжимаем наподобие эспандера - спицы должны быть натянуты и обязательно равномерно. Прощупать нужно все спицы. Если колесо ровное, а натяжение явно разное, то колесо равнялось и не имеет заводской прочности.
- Поднимаем перед/зад велосипеда и прокручиваем колесо - колесо должно крутиться легко и не затирать о тормоза/раму. Идеально ровное на б/у велосипеде Вы встретите вряд ли.
- Резина должна быть не стерта и без трещин и выпуклостей, в т.ч. по бокам колеса. Иначе резина подлежит замене. Небольшое искривление покрышки допустимо, но оно не должно превышать 3-5мм.
- СКОРОСТИ (ПЕРЕДАЧИ) -
Просим продавца велосипеда продемонстрировать работу скоростей:
- 1щелчек переключателя = переключение на 1 звезду.(актуально для задних звезд)
- должны включаться все звезды. (актуально для передних/задних звезд)
- после переключения не должно быть посторонних тресков и хрустов.
В случае, если скорости работают не так, как описано выше, необходимо будет настраивать их и, возможно, менять компоненты системы переключения.
В случае, если Вы хотите, чтобы перед покупкой Ваш будущий велосипед диагностировали профессионалы, Вы можете обратиться к нам.
ЧТО СТОИТ ИСКАТЬ?
ВАЖНО: данная статья актуальна для выбора велосипедов низкой и средней ценовой категории(200-500у.е.). Если Вы ищите б\у велосипед от 500у.е. и не до конца понимаете
все подводные камни, лучше обратиться за помощью к специалистам.
- МАРКА - велосипед должен быть б/м известного брэнда. (азимуты и пр. китайско-украинский ноунейм, который новый стоит не дороже 300уе, не стоит даже брать к рассмотрению). Китайские и иные велосипеды сомнительного происхождения и новые не особо пригодны для катания, с использованием и вовсе превращаются в хлам. Относительно недавно наш рынок наводнили велосипеды из Европпы/Германии, реже Японии. Сами по себе большинство таких велосипедов довольно не плохие и немецкие производители следят за качеством, однако купить живой такой велосипед вероятность не велика. Подробнее об этом будет сказано ниже в отдельном абзаце. Настоятельно рекомендую прочитать эту статью до конца, т.к. она сэкономит Ваши деньги и время.
- ЦЕНА - для не большого ценового диапазона (до 250-300у.е.) я бы рекомендовал искать велосипед на живом оборудовании до среднего уровня.(Altus\Acera\Alivio у Shimano, серия 3.0\5,0 у SRAM) Вероятность того, что Вы найдете что-то лучше конечно есть, но в этом случае нужно тщательно искать подвох). Под описание типа "легкий, алюминиевый, живой, на хорошем оборудовании до 100-150у.е." велосипеды лучше не подбирать. Очень редко продают что-то толковое за эти деньги, и больше чем 2-3 часа объявление не висит, соответственно ждать подобный экземпляр можно годами...Плюс с подобным запросом не мал риск нарваться на мошенника. Касательно адекватности цены, можно, в принципе, судить по ценам в аналогичных обьявлениях, однако не стоит моментально вестись на велосипед за 100-150у.е. потому, что он стоит всего 100-150у.е. и его уже попросили отложить(или продавец рассказывает что кто-то уже хочет его забрать) - рискуете нажить головную боль. Хотя вряд ли Вы найдете что –то живое на хорошем оборудовании за 150-200у.е.
- НАВЕСКА - естественно SHIMANO/SRAM, т.к. даже начального уровня компоненты этих фирм поддаются настройке и регулировке, в отличие от своих китайских собратьев. Серия SHIMANO "Торнэй", мне лично, не нравится. Слишком хлипкая. Я отдаю предпочтения старым начальным сериям, которые простые, как молоток, и в то же время надежные. (SHIMANO SIS - народное название, SHIMANO Altus).Еще одно важное предупреждение: Не ведитесь на фото заднего переключателя и утверждения что вел на аналогичном оборудовании. Очень многие продавцы, а последнее время и производители, вводят Вас в заблуждение и утверждают, что велосипед на оборудовании классом выше, чем на самом деле.
- МАТЕРИАЛ РАМЫ - алюминий конечно лучше, но можно и железо(только сплав), если она хорошая. Вес велосипеда определяется не только весом и материалом рамы, но и весом Вилки, резины, комплектующих и т.д. В конце концов если не нужно будет в перспективе таскать вел на 10й этаж, то лишний 1-1.5 кг роли особо не сыграют.
- РАЗМЕР - значения не имеет (С) Главное, чтобы было удобно. Для примера: у меня рост 186 см и я катаюсь на 14 раме. Но такой вариант подойдет далеко НЕ ВСЕМ. При выборе б/у велосипеда, как показывает практика, размер особо выбирать не получиться, но искать что-то приближенное к Вашим параметрам стоит однозначно. Соответствие размеров рам Вашему росту можно посмотреть на нашем сайте в разделе РАЗМЕРЫ
- СОСТОЯНИЕ - поскольку речь идет о выборе б/у велосипеда этот критерий должен иметь приоритет даже над ценой. Захотите сэкономить 30-50у.е., потом потратите на ремонт и обслуживание большую сумму. Мне нередко отдают велосипеды после покупки, когда хозяин уверяет, что "вел в идеальном состоянии перебран и смазан", как это делает большинство продавцов, однако даже если дело не ограничилось просто мойкой перед продажей, перебрать и смазать можно по-разному...
- ДОКУМЕНТЫ:
Часто бывает, что б/у велосипед продается без документов. Это не означает. что велосипед украденный, просто некоторые не уделяют документам особого внимания. Например, у меня было около 20 велосипедов и только один с документами. В таких случаях рекомендую следующее: Брать ксерокопию паспорта продавца, на обратной стороне которой будет написан след. текст:
__________________________________
Расписка
Настоящей распиской я,(Ф.И.О продавца). пасспорт №..., удостоверяю, что продал (Ф.И.О покупателя в р.п.) велосипед марки (марка, модель) серийный номер (номер рамы), принадлежащий мне на законных основаниях.
Оплату получил в полном объеме. Претензий к (Ф.И.О покупателя в д.п.) не имею.
Дата, подпись.
___________________________________
СОСТОЯНИЕ или как не взять «кота в мешке»
Для определения состояния понравившегося велосипеда Вы можете обратиться к нам.
Если Вы считаете, что сами в состоянии провести диагностику, то ниже приведены советы, которые Вам помогут.
Как я писал Выше, не только вес имеет значение, важен также "накат" велосипеда, который зависит практически от всего - геометрии рамы, резины состояния и регулировок ... Вел. который весит больше иногда может ехать лучше своего более легкого собрата.
Далеко не у всех есть знакомые люди, которые хорошо разбираются в велосипедах. Постараюсь кратко описать на что следует обращать внимание при покупке:
- ВНЕШНИЙ ВИД – по количеству и характеру потертостей и сколов краски на раме, вилке, руле, системе и заднем переключателе можно оценить как обращались с велосипедом ранее.
- РАМА - На раме ни в коем случае не должно быть трещин. Также не должна быть нарушена геометрия рамы. Для проверки геометрии рамы необходимо попросить подержать велосипед ровно, а самому посмотреть чтобы колеса находились в одной плоскости при том, что траверса вилки и руль будут строго перпендикулярны раме.
- ВИЛКА – не должна иметь существенного люфта. Не существенный, еле ощутимый, люфт на бюджетных вилках допустим, однако люфт свидетельствует о разбитых или не точно подогнанных направляющих в вилке и тут нужно быть очень внимательным. Для определения люфта вилки необходимо зажать передний тормоз и качая велосипед вперед-назад приложить руку к соединению ног и штанов вилки. При диагностике вилки необходимо быть очень внимательным, т.к вилка одна из самых дорогостоящих частей велосипеда.
- УЗЛЫ С ПОДШИПНИКАМИ – основными признаками не корректной регулировки или неисправности узла с подшипниками является плохое вращение и/или люфт(шат). Люфт(шат) - может возникать как по причине плохой регулировки, так и по причине сильного износа. Чтобы проверить данный недуг нужно:
Колеса(втулки) – медленно крутим и смотрим на сколько плавно и долго вращается колесо. После останавливаем и шатаем перпендикулярно плоскости вращения. Колесо должно крутиться плавно и не должно шататься. Даже маленький люфт не допустим.
Рулевая - для определения люфта рулевой колонки необходимо зажать передний тормоз и качая велосипед вперед-назад приложить руку поочередно к верхней и нижней чашке рулевой.
Каретка(педали) - шатаем перпендикулярно плоскости вращения, держась при этом за саму педаль или край шатуна.
Если в В/У узлах есть шат, будет слышно постукивание при шатании, если же узел пережать - будут туго вращаться колесо/педали/руль соответственно - оба симптома не допустимы.
- ПОДСЕДЕЛ РУЛЬ И ВЫНОС - тут все просто: они должны быть ровными и без вмятин. Рамки седла должны быть ровными.
- ТОРМОЗА -
- смотрим на состояние колодок(почти на всех колодках есть линия до которой может стираться колодка) размер фрикционной части не должен быть менее 2мм
- смотрим на тормоза перед/зад, при этом нажимая периодически переднюю/заднюю тормозную ручки. Рычаги тормозов должны прилегать к ободу равномерно. Если один из них стоит на месте или ходит заметно хуже - тормоза нужно регулировать.
- естественно, что тормоза должны тормозить и блокировать колесо.
В противном случае тормоза требуют регулировки или замены.
- если тормоза дисковые, они не должны затирать, но при этом должны блокировать колесо на середине хода тормозной ручки. Фрикционная часть колодок должна быть не менее 2мм. Тормозной диск(ротор)должен быть ровный и не ржавый.
- КОЛЕСА И РЕЗИНА -
- Руками беремся за 2 соседние спицы и сжимаем наподобие эспандера - спицы должны быть натянуты и обязательно равномерно. Прощупать нужно все спицы. Если колесо ровное, а натяжение явно разное, то колесо равнялось и не имеет заводской прочности.
- Поднимаем перед/зад велосипеда и прокручиваем колесо - колесо должно крутиться легко и не затирать о тормоза/раму. Идеально ровное на б/у велосипеде Вы встретите вряд ли.
- Резина должна быть не стерта и без трещин и выпуклостей, в т.ч. по бокам колеса. Иначе резина подлежит замене. Небольшое искривление покрышки допустимо, но оно не должно превышать 3-5мм.
- СКОРОСТИ (ПЕРЕДАЧИ) -
Просим продавца велосипеда продемонстрировать работу скоростей:
- 1щелчек переключателя = переключение на 1 звезду.(актуально для задних звезд)
- должны включаться все звезды. (актуально для передних/задних звезд)
- после переключения не должно быть посторонних тресков и хрустов.
В случае, если скорости работают не так, как описано выше, необходимо будет настраивать их и, возможно, менять компоненты системы переключения.
-ЗВЕЗДЫ И ЦЕПЬ-
Все зубья звезд должны быть правильной формы. Некоторые зубья могут быть меньше остальных – это сделано для легкости переключения.
Цепь должна быть не растянутой, в противном случае она подлежит замене.
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что несмотря на подробную инструкцию по диагностике, есть нюансы, которые может заметить только профессионал. Если Вы покупаете б/у велосипед, рекомендуем Вам трезво оценить свои возможности по его диагностике.
Если Вы уже купили б/у велосипед и его состояние Вас не устраивает - можно обращаться к нам.
Велосипеды из Европпы / из Германии / из Японии/из…
Да и просто б\у велосипеды в случае с мифом№4.
Итак, если Вы дочитали до этого места, значит Вам все-таки не хочется нарваться на убитый хлам при покупке б\у велосипеда. Для ленивых развею несколько мифов, а ниже поясню почему:
Миф1. Большинство Европейцев следят за своими велосипедами – НЕТ и еще раз НЕТ
Миф2. Покупая велосипед из…, Вы экономите и получаете качество – НЕТ
Миф3. Все велосипеды из Европы ворованные – НЕТ
Миф4. Все так, как написано в объявлении о продаже – НЕТ
Миф1. Безусловно в Европе, как и в любом другом месте, есть люди, которые бережно относятся к своей технике. Однако подавляющее большинство европейцев нормально не следят даже за своими машинами(можно почитать интернет и поговорить с перекупами), не говоря уже о велосипедах. В подавляющем большинстве случаев велосипеды покупаются и эксплуатируются до момента серьезной поломки, а затем просто продаются за копейки в магазины или на рынки, где взамен берется что-то другое. К тому времени, как выходит из строя одна деталь, зачастую «на подходе» и большинство остальных. Такие процедуры как замена масла в амортизаторах/тормозах, замена подшипников/конусов во втулках, замена тросов/рубашек, чистка цепи и звезд или даже обычное обслуживание подшипниковых соединений делаются очень редко, если делаются вообще. Таким образом для восстановления и безопасной эксплуатации подобного экземпляра требуется не мало времени и средств, а продаются они в Европе по цене «чтоб забрали». Именно такие экземпляры, в большинстве своем, представляют ассортимент продавцов с западной Украины и других людей, занимающихся велосипедами из Европы. Цены таких велосипедов в Украине, зачастую, 150-250у.е. Стоит отметить, что среди многообразия хлама попадаются более/менее живые экземпляры, однако их процент очень невелик и цена, часто, среднерыночная.
Миф2. Для начала разберемся как велосипеды из… к нам попадают. О велосипедах из Азии долго писать не придется – все, что приходит в контейнерах, в 90% случаев покупается оптом со свалок поднебесной. Мало мальски разбирающийся человек поймет, что в основном это велосипеды старше 15-20лет с неизвестным пробегом и следами коррозии(большинство хранится под открытым небом). Покупая такой велосипед нужно понимать, что Вы, в прямом смысле, берете кота в мешке. Стоит отметить, что тут можно попасть и на живой вариант, но вероятность не многим выше, чем с велосипедами из Европы. Если эти велосипеды и «готовят» к продаже, то зачастую не заморачиваются на их идеальном состоянии. Главное, чтобы ничего не отвалилось и хоть как-то функционировали все узлы. Сам занимался подобной подготовкой лет 20 назад, работая на одного из предпринимателей занимавшегося велосипедами и мопедами из Японии.
Велосипеды из Европпы попадают к нам более разнообразно. Многие продавцы таких велосипедов пишут, что они из Германии. На самом деле не важно из какой страны Евросоюза попал к нам велосипед, общая картина от этого не меняется. Термин, если это можно так назвать, «Велосипеды из Германии», вообще уже стал нарицательным, причем, особенно у механиков, он НЕ ассоциируется с качеством и надежностью.
Если говорить о южном регионе нашей страны, то зачастую они привозятся дальнобойщиками и водителями, которые ездят в Европу по работе, а пару велов берут на европейских рынках с целью перепродажи в Украине и получения дополнительной прибыли. Учитывая ситуацию в нашей стране этих людей можно понять, однако зачастую они понятия не имеют о критериях определения состояния велосипеда и берут наугад и подешевле, главное, чтобы буквы на оборудовании красивые были. DEORE, например. О том, что продается дешевле, написано выше… Продавцы с более широким ассортиментом, зачастую, находятся на западной Украине, хотя есть и исключения. Там схемы доставки и схемы покупки велосипеда за бугром могут отличаться. Если велосипеды покупаются на аукционе с закрытыми лотами, то на лот из 10 шт зачастую идет 2-3 хороших велосипеда, 2-3 средненьких и 4-5 единиц укатанного металлолома. Причем когда идут торги по лоту, детальных фото позиций нет, и потенциальные покупатели торгуются, не зная состояния не одного из велосипедов. Состояние велосипедов определяется уже после их покупки. Как результат в продаже в Украине появляются велосипеды до 100-150у.е. – это как раз те самые 4-5 единиц, которые нет смысла восстанавливать и проще продать простому обывателю, рассказав о необходимости «легкого» обслуживания. «Средненькие» велосипеды всплывают у нас по 200-300у.е.Их состояние может отличаться, особенно внешне. Все зависит от того, как их «готовят» на продажу(об этом в конце статьи). Среди таких экземпляров, стоит отметить, попадаются велосипеды не укатанные или, даже с не большим пробегом, возрастом в 5-10лет. В таких велосипедах страшного ничего нет, их обслуживание после покупки ограничивается смазкой и заменой тросов с рубашками, однако определить такой экземпляр простому обывателю довольно сложно(почему? – ответ ниже), да и встречаются они редко. «Дорогие» велосипеды чаще всего живые, или вовсе новые, но и цены на них в Украине от 500у.е. По ним тоже есть свои тонкости, но на них мы останавливаться не будем, т.к. материала хватит для отдельной статьи. Если велосипеды покупаются в Европейских стоковых веломагазинах и на рынках, ситуация не будет намного лучше. У человека, который покупает велосипед в Европе и потом продаст у нас, шанс определить его состояние значительно выше, чем при покупке с аукциона. Однако в таких случаях и цена велосипеда выше, что влияет на конечную цену у нас. + никто не страхует от местных «кулибиных», которые в Европе тоже есть и могут «правильно подготовить» велосипед к продаже. Привозя такие велосипеды в Украину, нет смысла добросовестно их перебирать и смазывать, устраняя все косяки, т.к. это негативно повлияет на конечную цену велосипеда. Зачастую описанные экземпляры выглядят на фото довольно не плохо. Но не плохо лишь до тех пор, пока не произведешь вскрытие… Многие, хоть и не все, продавцы велосипедов из Европы моют свой товар аппаратом высокого давления. Такая мойка сильно вредит велосипеду, ведь вода попадает куда угодно, а без спец продувки и разборки с чисткой в теч. часа – двух она остается практически во всех узлах велосипеда я явно не способствует нормальной работе велосипеда впоследствии. Особо одаренные личности, фоткают велосипед на продажу даже не дожидаясь, когда он высохнет.
Транспортировка: как можно догадаться, над бережной транспортировкой велосипедов со вторичных рынков Европы мало кто заморачивается. В итоге получаем экземпляры с кучей царапин, гнутыми креплениями задней перекидки(петухами), гнутыми перекидками, тормозными ручками и кривыми передними звездами. При наличии дисковых тормозов, очень часто повреждаются тормозные роторы.
Резюмируя можно сказать, что покупая велосипед из Европы, даже если по фото он выглядит хорошо, шанс нарваться на доп. траты стремится к 100 процентам. Почему? – в разделе МИФ4. Немного статистики: С 2010 по 2015года через мои руки прошло 114 велосипедов из Европы (да, я веду записи). Из них полностью живых было… ОДИН!!!. Еще 8 с не значительными дефектами, остальные требовали капитального ремонта втулок и, зачастую, замены компонентов трансмиссии. О тросах/рубашках и тормозных колодках я записей не веду, но они меняются на подавляющем большинстве. Возможно, моим клиентам «везло». Выводы делайте сами.
Миф3. Вопреки расхожему мнению, далеко не все велосипеды из Европы ворованные. Более того, процент ворованных велосипедов в низко и средне бюджетном сегменте не превышает 5-10%. Да и то, большинство из этой доли до Украины не доезжают, т.к. перевозчик сам может не знать о происхождении велосипеда наличии номера рамы в базе интерпола. При проверке на границе такие велосипеды изымаются. В последнее время на границах Евросоюза и Украинской границе сильно ужесточились меры контроля и привезти ворованный велосипед стало значительно сложнее и дороже. В итоге непорядочным продавцам есть смысл возить лишь дорогие велосипеды от 500-600у.е. Вообще с велосипедами сомнительного происхождения лучше не связываться. Помимо очевидных причин, «-» к карме никто не отменял .
Миф4. Вы НЕ можете верить описанию в объявлении, особенно если отсутствуют детальные качественные фото всех узлов.. К сожалению, не порядочные люди, как и нормальные, есть везде. Поэтому, не привязываясь к геолокации, я просто перечислю, где есть почва для обмана потенциального покупателя и стоит быть особо внимательным.
- Убитое оборудование. Если велосипед идет на хорошем оборудовании и продается за небольшую цену, при осмотре уделяйте пристальное внимание состоянию оборудования. Вас могут ждать: разбитые (люфтящие) перекидки, подмазанные маркером; шатуны, подкрашенные баллончиком; седла, заклеенные латками; система и кассета с убитыми звездами и растянутой цепью; разные тормозные ручки; манетки, склеенные суперклеем; тормоза, с разбитыми направляющими и стертыми колодками; люфтящие вилки/втулки/каретки; стертые тормозные дорожки на ободах; заклинившие или подклинивающие амортизаторы – ВСЕ ЭТО далеко не полный перечень последствий «предпродажной подготовки» не добросовестных продавцов.
- Некорректное описание: часто уровень обвеса характеризуют уровнем заднего переключателя. Это излюбленная «фишка» непорядочных продавцов. К примеру в объявлении есть общее фото вела, пару размытых фото с ракурсов, кот. не показывают целиком какого либо узла и при этом хорошее фото заднего переключателя, например ХТ. Продавец пишет, что: «оборудование ХТ», забыв упомянуть, что ХТ там может стоять только задняя перекидка(не факт, что живая), а остальное оборудование будет на несколько классов ниже, или вообще не относиться к известным производителям. Всегда требуйте у продавца полный перечень оборудования и не стесняйтесь спрашивать о состоянии оборудования.
- Подвох с состоянием: по причинам, описанным выше, следует всегда обращать внимание на детальные фото звезд, цепи и заднего переключателя. Если такие фото отсутствуют или размыты, трансмиссия, скорее всего, убитая. Если фото четкие, и стоит новая кассета, обязательно обращайте внимание на состояние передних звезд. Часто меняют кассету и фотографируют только ее, говоря, что звезды новые… Обращайте внимание на состояние роликов заднего переключателя – над их заменой обычно не заморачиваются и по ним можно определить реальный пробег велосипеда, а так же состояние перекидки.
- Недобросовестное обслуживание: всегда спрашивайте продавца о люфтах в узлах и вилке – на фото вы их не увидите. Почти все опытные продавцы «велосипедов из Европы» колеса и рулевую поджимают, поэтому при получении велосипеда снимайте колеса и смотрите как крутятся втулки. Люфты в каретке (большинстве) и вилке убрать не получится, поэтому обязательно диагностируйте это при осмотре.
- «Кот в мешке»: обращайте внимание на аутентичность покраски рамы и заводских наклеек. Нередко покупая, например, Giant, вы можете купить не понятно что. Баллончики с краской и оракал никто не отменял. При осмотре обращайте внимание на «лишние» наклейки – ими, зачастую, заделывают трещины и вмятины.
- Реальный пробег: при осмотре всегда обращайте внимание на износ тормозных колодок, роликов перекидки и звезд – это показатель реального пробега.
- Битые колеса: очень часто бывает, что ударенное колесо вытянуто наобум. В итоге, в месте удара, одни спицы натянуты сильно, а другие полностью ослаблены. Колесо выглядит ровным, но при наезде проблемным местом на неровность Вас может ждать неприятный сюрприз, т.к. прочность колеса изрядно хуже.
- НИКОГДА не верьте продавцу, когда он утверждает, что велосипед в порядке. Всегда убедитесь в этом лично или воспользуйтесь услугами специалиста.(вызовите специалиста на почту при получении или возьмите на осмотр, если велосипед в Вашем регионе).
- НИКОГДА не отправляйте задаток за велосипед, даже за пересылку, если Вы не готовы попрощаться с этими деньгами. Велосипед то Вам, скорее всего, вышлют, но при получении металлолома и отказе от него, задаток Вы потеряете.
Резюмируя могу сказать, что несмотря на все предупреждения, риск все равно есть. К огромному сожалению, квалификация «кулибиных» растет и они придумывают уйму способов, затрудняющих определение состояния велосипеда не только по фото, но и при осмотре. Часть узлов велосипеда, без полного вскрытия, диагностировать не получится и определить их состояние, без разборки, можно лишь с процентом вероятности. К сожалению, этот процент далек от ста.
